МОРИНЬ
Село Моринь находится в незаметном уголке Бока-Которского залива между проливом Вериги и городом Рисан. Место тихое и неприметное, в туристических справочниках почти неупоминаемое, и напрасно. Начать хотя бы с того, что здесь чуть ли самый большой песчаный пляж в Боке, в которой почти повсюду купаются с пирсов. Западную границу пляжа обозначает старинный дом, восточную – неширокая речка, на ней прежде стояла мельница.
Когда-то Моринь был знаменит своими мельницами. Через долину, в которой лежит селение, протекают реки Сутвара и Полянска, сезонные потоки Суви, Велики, Войводич, Сврчак. Мельниц тут было два десятка, и без работы они не оставались. В соседние горные деревни тянулись небольшие караваны с мукой, от мориньских пристаней во все стороны залива разъезжались гружёные лодки.
лодородная долина Мориня создавала благоприятные условия для земледелия, как нигде на берегах Боко-Которского залива. Здесь было множество садов и виноградников, выращивали пшеницу, ячмень, кукурузу и лён. Разумеется, хватало и маслин, тем более что изобилие источников позволяло использовать для давилен силу воды вместо ручного труда, как в других селениях Боки. Было развито и пчеловодство, некоторые семейства имели по сто ульев. Впрочем, этот промысел жив и поныне, особенно в Горнем Морине. Специализацией женского населения была заготовка лаврового листа, который шёл отсюда на кухни всей Европы.
Расцвет мориньской экономики начался в XVIII веке, а до этого два столетия Моринь находился под властью турок. Сразу после их изгнания жители Мориня заделались не только земледельцами, но и судовладельцами, но в отличие от Пераста, Доброты и Прчани у них в обиходе были совсем маленькие парусники, а торговали они только плодами своих трудов. К началу XIX века Моринь по населённости соперничал с Котором, но и тогда оставался крестьянским селением, никогда не пытаясь превратиться в город.
С восточной стороны Мориня находится местность Налука. Здесь из скалы бьют два горных источника и растекаются по каналам, формируя исключительной красоты ландшафт. Раньше здесь было несколько мельниц, а теперь ресторан «Чатовича Млини» (Catovica Mlini). Здания мельниц, всё ещё с мельничными колёсами, служат лишь антуражем.
Общее название Горни Моринь объединяет поселения Драгомановичи, Буновичи, Бакочи, Каруси, Кашиновичи и ещё несколько, разбросанных на склонах двух гор: Снежницы и Радостака. Горни Моринь будет интересен любителям аутентичных горных деревень и почти не тронутой человеком природы. Деревеньки эти постепенно приходят в запустение. Люди уезжают вниз, ближе к морю и цивилизации. В дома своих дедов и прадедов они возвращаются, чтобы поработать в огородах и садах.
В Бакочи строится этносело «Каменный мост». Мост там действительно есть, древний, истёртый временем, над руслом горного потока, выложенного циклопическими камнями. Увы, но дороги в Горнем Морине находятся в состоянии, не лучшем, чем означенный мост, поэтому путешествовать здесь хоть и интересно, но довольно рискованно. MONTENEGRO INCOGNITA
|
ДОБРОТА
Доброта тянется вдоль восточного берега Которского залива на семь километров. Административные её границы начинаются недалеко от Старого Града Котора и заканчиваются у реки Люты, что рядом с Ораховцом, но символические границы обозначаются двумя колокольнями храмов Св. Евстахия и Св. Матфея, между ними километра три.
Меж этих колоколен – пирсы и лодки, старые капитанские дома и новенькие виллы, барочные дворцы и скромные семейные церкви, каменные гербы над воротами, сады с изобилием цветущих растений. На юге
Доброта срослась с городом Котором, на севере ограничена речкой
Лютой (Ljuta). Доброта упоминается в первый раз в 1260 г. как
Dabrathum.
Достопримечательности Доброты:
— церковь Святого Ильи, XI в.;
— церковь Святого Матфея, 1670 г.;
— церковь Святого Евстахия, 1773 г.
— церковь Святого Петра, конец XVIII в.
В XVIII и XIX вв. добротцам принадлежало наибольшее количество
кораблей в Боке-Которской.
В Доброте работает черногорский Институт биологии моря.
Прогулка по живописной Доброте грозит затянуться на часы, потому что в кадр просится каждый её уголок. В летние жаркие дни по Доброте лучше всего гулять утром, пока её накрывает тень от гор, или ближе к вечеру, когда жгучее солнце уже укатилось за Врмац, но ещё вполне светло. В прочие сезоны Доброта прекрасна в любое время.
Были времена, когда к этому берегу приставали десятки парусников: добротские капитаны возвращались домой из своих путешествий. Мореходство было главным занятием жителей Доброты на протяжении столетий, однако золотой век Доброты наступил с 1717 года, когда она получила статус приморского поселения. Добротчане не претендовали на воинскую славу жителей Пераста, хотя в военных операциях Венецианской республики тоже участвовали, зато торговцами были отменными, за несколько лет сколачивали огромные состояния, чему осталось достаточно материальных свидетельств, а ещё больше – устных преданий.
Как поэма звучат названия типов кораблей, которые подходили к добротским пристаням: трабакулы, полаки, тартаны, фусты, бригантины, фелуки, фрегадуны, мартиганы. Самыми влиятельными семействами были Каменаровичи, Радимиры, Маровичи, Ивановичи-Моро, Трипковичи, Радоничичи, Милошевичи, Дабиновичи, Томичи, Петричевичи. Каждое семейство дало Доброте десятки, а то и сотни моряков.
Начнём прогулку от церкви Св. Евстахия, благо на верхней дороге неподалёку от неё можно припарковаться. Парковки – больной вопрос всех приморских посёлков Которской части залива. Дорога вдоль моря была проложена не так давно, а раньше фасады домов выходили прямо на причалы и пирсы, и к соседям ездили на лодках. Новая дорога «откусила» пространство перед домами, места для парковок почти не осталось, разве что на переоборудованных пирсах.
|
ДРАЖИН ВРТ
Дражин Врт (врт переводится как сад) – маленькое поселение между Ораховцем и Перастом. Здесь всего несколько домов, но в этих домах родились и выросли десятки бокельских капитанов и караблестроителей. Самый знаменитый из них – Милош Вукасович, конструктор пароходов. Увы, судьба распорядилась так, что строил он их не для своей родной бокельской морнарицы, а для аргентинского флота. Но этот факт не мешает обитателям Дражина Врта и всем бокельцам гордиться своим соотечественником.
Многие бокели искали счастья в чужих краях. Те, кто находил, часто возвращались, чтобы как-то отблагодарить родину: восстановить церковь, построить школу, заняться меценатством.
В акватории Дражина Врта выращивают мидий, здесь же, на берегу, их и продают.
Наособицу стоит «Байова кула». «Кула» по-черногорски башня, и, хотя снаружи строение выглядит, как обычный дом, не обманывайтесь: на самом деле это неприступная крепость.
Такие «кучи-кулы», то есть укреплённые дома – характерная особенность старой бокельской архитектуры.
Дом был построен в 1670 году и до сих пор выглядит весьма убедительно. Байо Николич Пивлянин, его первый владелец, был гайдуком, влиятельным военачальником бокельской дружины. Про Байо по Боке гуляет много разных историй, мы расскажем лишь одну, самую печальную, но и самую романтичную.
Как-то раз Байо в удачном походе пленил множество турок, среди них оказалась одна черноокая турчанка, в свою очередь, взявшая в плен сердце бесстрашного гайдука. За пленников был дан богатый выкуп, но турчанка отказалась покидать Байо и его кулу, приняла христианство и обвенчалась с ним.
Счастье было недолгим. Байо погиб в очередной схватке, а его юная жена в отчаянии бросилась в море. Дух её не нашёл покоя, бродит просторами Боки, а накануне великих трагедий предупреждает жителей залива горестными стонами.
MONTENEGRO INCOGNITA
|